Предлагаем купитьщебень в Москве с доставкой от 30 минут. Своя перевалочная база!

Полы в ванной

Предлагаем купить щебень гранитный в Москве с доставкой от 30 минут. Своя перевалочная база!

Красивый и теплый пол в сантехническом помещении требует надежного основания.

Недавно по заказу одного клиента делал пол в ванной. Сантехническое помещение расположено на первом этаже многоквартирного дома и сложность была в том, чтобы выровнять кривизну, создаваемую неровными плитами перекрытия и сделать комнату более теплой. Забегая вперед скажу, что все поставленные задачи были успешно решены.

Ниже я расскажу, как залить пол в ванной комнате своими руками так, чтобы он долго выполнял возложенные на него функции независимо от используемого декоративного напольного покрытия.

Выбор технологии

Многие начинающие мастера, выполняющие ремонт своими руками, испытывают трудности не только с выполнением конкретных действий, но и с выбором нужной технологии. Так, например, немногие знают, что перед тем как класть декоративное покрытие в ванной, необходимо произвести выравнивание поверхности. Иначе дорогая отделка вряд ли долго будет радовать вас своим внешним видом.

Пол по лагам – не самый лучший вариант для ванной.

Выровнять пол в ванной комнате можно с помощью лагов, на которые постелить листовой материал либо методом стяжки. Сразу скажу, что мне больше нравится именно заливной вариант. Это позволяет отказаться от использования древесины, которая, как известно, гниет во влажном воздухе, а значит, прослужит не очень долго.

Кроме того, цементная стяжка имеет несколько других преимуществ, которые я изложил в таблице ниже:

Характеристика Описание
Относительная простота монтажа Справиться с заливкой цементной стяжки (особенно «мокрой») может даже начинающий мастер.
Возможность утепления Одновременно с обустройством стяжки можно выполнить утепление пола в ванной комнате, чтобы избежать потерь тепла через железобетонную плиту перекрытия. Тут, главное, правильно выбрать теплоизоляционный материал
Возможность прокладки коммуникаций Под стяжкой пола можно скрыть инженерные коммуникации – канализацию и водопровод. Однако прокладывать их нужнобез разъемных соединений, чтобы в местах стыка труб со временем не образовались протечки.
Минимальная толщина слоя При использовании мокрой стяжки для выравнивания достаточно нанести слой раствора толщиной в 3 см (иначе он может растрескаться). Однако окончательная высота основания зависит и от используемого теплоизоляционного слоя.
Длительный срок эксплуатации Правильно залитый и застывший бетонный раствор способен сохранять свои эксплуатационные свойства так же долго, как и все здание. Причем независимо от уровня влажности в ванной и температуры воздуха в ней.
Водонепроницаемость Бетонный пол плохо пропускает воду, но чтобы достичь максимальной непроницаемости поверхности необходимо все же выполнить дополнительную гидроизоляцию с помощью мембранных или обмазочных материалов.
Прочность Стяжка пола способна выдерживать очень большие внешние механические нагрузки, не разрушаясь.
Укрепление плиты перекрытия Цементный раствор дополнительно упрочняет этот конструкционный элемент здания и продлевает срок его службы (особенно если была выполнена гидроизоляция и утепление).

Мокрая стяжка – надежное основание для любых декоративных покрытий.

Думаю, приведенного перечня достаточно, чтобы убедить вас, что такое устройство основания более эффективно. Однако это еще не все. Стяжка может проводиться по трем технологиям:

  1. Сухая. На пол насыпается слой керамзита, после чего сверху монтируются плиты – ЦСП или фанера. Не советую такой вариант, так как намокание подсыпки вызывает коробление основания и нарушение целостности декоративного покрытия.
  2. Полусухая. Выполняется подсыпка из теплоизоляционного материала (например, того же керамзита), а сверху производитсязаливка цементного раствора. Обычно так поступают, если не знают, как поднятьуровень пола над плитой перекрытия.
  3. Мокрая. В этом случае приготовленный цементный раствор выливается и распределяется прямо по плите основания или теплоизоляционному материалу.

На мой взгляд, именно последний вариант оптимален для ванной в городской квартире. Поэтому ниже я расскажу, как залить своими руками именно «мокрую» стяжку.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы не прерывать процесс заливки, отвлекаясь на приобретение необходимых материалов, я постараюсь перечислить все необходимое для работы в списке ниже:

  1. Сухая смесь для стяжки. Я имею в виду порошок, который продается в бумажных мешках. Его нужно просто смешать с водой и заливать пол. Можно, конечно, самостоятельно смешивать цемент и песок, но в готовых смесях содержатся пластификаторы и модификаторы, улучшающие качество стяжки. Например, Creisel 440.

Сухая смесь для стяжки.

  1. Грунтовка для бетона. Этот материал необходим для выравнивания впитывающей способности плиты перекрытия, улучшения адгезии и уменьшения расхода других строительных материалов. Я советую покупать жидкость с антисептическими свойствами, например, Дуфа Грунд Антисептик или ей подобные.
  2. Мастика для гидроизоляции пола. Я предпочитаю пользоваться именно обмазочной гидроизоляцией ввиду простоты ее применения и отсутствия швов в водозащитном слое, из-за чего герметизация перекрытия будет максимально надежной. В качестве примера могу привести материал на основе битума ТеноНИКОЛЬ №24. Эта смесь подходит для внутреннего применения. Но никто не запрещает использовать и другие материалы – жидкое стекло, рубероид, цементные составы и так далее.

  1. Лента уплотнительная. Используется для проклеивания стыков между полом и стенами. В этих местах часто случаются конструкционные сдвиги, которые могут нарушить герметичность гидроизолирующего слоя. А эластичная лента позволит избежать такой неприятности.
  2. Лента демпферная. Клеится по периметру стен помещения, где будет заливаться стяжка. Служит для компенсации термических деформаций основания, то есть не позволяет стяжке трескаться при увеличении ее размеров в результате нагрева.

  1. Утеплитель. Я буду использовать экструдированный пенополистирол торговой марки Пеноплэкс. Этот материал имеет низкий коэффициент теплопроводности, служит дополнительным гидроизолятором (практически не пропускает воду) и достаточно прочен, чтобы не деформироваться даже при очень больших нагрузках.
  2. Армирующая сетка и ножки для ее установки. Буду использовать металлическую сетку с прутком толщиной около 0,5 см и размером ячейки в 10 см. Для ее установки подойдут пластмассовые колпачки с крестообразными вырезами в верхней части.
  3. Маяки и средства их выравнивания. В магазине продаются перфорированные металлические маяки, а для их выравнивания лучше использовать не алебастр (это сложно), а ножки с резьбой. Их можно будет вкручивать прямо в пеноплекс, так как прочность ЭППС позволяет делать это.
  4. Топпинг (упрочнитель) для бетона. Его использовать необязательно, но от отлично упрочняет поверхность стяжки, продлевая срок ее службы. Можно использовать, например, SikaFloor-3 или другой подобный материал.

Топпинг для стяжки.

  1. Обеспыливающая пропитка. Водянистый состав на полиуретановой основе (например, Политакс 88), который образует на поверхности бетона защитный слой, препятствующий его разрушению (растрескиванию) в процессе эксплуатации.

Что касается инструментов, то понадобится полный набор приспособлений для работы с монтажными растворами –терки, шпатели, правила, уровни, миксеры, ведра и так далее.

Ну а теперь непосредственно о том, как правильно залить стяжку в ванной комнате.

Обустройство пола

Технология обустройства пола по методу мокрой стяжки с одновременной гидроизоляцией и утеплением состоит из нескольких шагов, которые изображены на схеме:

Этапы обустройства пола в ванной.

Каждый из этих этапов я постараюсь описать как можно подробнее.

Шаг 1 — Подготовка

Итак, начинается все с подготовки поверхности. От того, насколько качественно будут выполнены работы на этом этапе, во многом зависит прочность и долговечность стяжки.

Я работаю по следующей схеме:

  1. Демонтирую старое декоративное покрытие. В описываемом здесь случае речь идет о керамической плитке.
    • Кафель легко сбить зубилом с перфоратором. Но нужно удалить не только сам материал, но и клей, на который он был приклеен. В конце у вас должна остаться только чистая плита перекрытия без следов других строительных материалов.
    • Необходимо сказать (так как были прецеденты), что старый кафель и плитку нельзя выкидывать в мусорные баки общего пользования, для вывоза необходимо нанимать отдельный транспорт.

Демонтаж кафельной плитки с помощью перфоратора.

  1. Ремонтирую дефекты поверхности плиты. Так как дом построен довольно давно, да и в ходе демонтажа плита могла получить некоторые повреждения, необходимо устранить все трещины, сколы и бугры до того, как будет выполнена гидроизоляция. Последовательность действий и технология зависит от характера дефекта:
    • Выступы и бугры необходимо сбить перфоратором, иначе возникнут трудности в обмазке пола битумной мастикой для гидроизоляции.
    • Небольшие трещинки я советую немного расширить, сделав запил алмазным кругом на болгарке, после чего залить полиуретановой пеной. Остатки материала после затвердевания можно срезать острым лезвием заподлицо с поверхностью плиты.

Заделка трещины пеной.

  • Большие трещины необходимо заделывать цементным раствором. Для этого зубилом сбиваются края углубления так, чтобы не было кусочков обсыпающегося бетона. Затем поверхность промазывается грунтовкой и после ее высыхания заполняется раствором.
  • Если в каком-то месте обнаружится арматура плиты, то ее перед заделыванием раствором нужно очистить от следов коррозии.

Арматура не должна торчать из плиты перекрытия.

  1. Отбиваю нулевую отметку (нивелирую основание). Суть в том, чтобы провести по всему периметру стен ванной комнаты линию, которая будет располагаться абсолютно горизонтально. Она послужит ориентиром для выравнивания стяжки. Делается это следующим образом:
    • На стене на высоте около 30-40 см от пола делается засечка маркером.
    • После этого с помощью водяного уровня, приложенного к засечке, проводится горизонтальная линия. И так дальше по всем стенам сантехнического помещения.
    • Можно использовать лазерный уровень. В этом случае устройство спроецирует красную линию на все поверхности и вам останется только прочертить линию на стенах. Кстати, лазерный уровень отлично помогает и при установке маяков, поэтому советую взять его в аренду на время выполнения работ.

Горизонтальная линия на стене, проецируемая лазером.

  1. Грунтую поверхность. Я сразу покупал грунтовку с антисептическими свойствами, поэтому фунгицидную обработку плиты перекрытия выполнять не буду. Если у вас обычная грунтовка, то нужно предварительно обработать поверхность антисептиком, чтобы уничтожить имеющуюся там плесень и грибок и предотвратить их появление в будущем. Я же действовал следующим образом:
    • Очистил поверхность от мусора и мелких камешков. Это особенно важно, если для гидроизоляции вы используете пленку или что-то типа рубероида. Острые предметы могут нарушить герметичность водозащитного слоя.
    • Обеспылил поверхность, пропылесосив основание с помощью пылесоса.
    • Прогрунтовал поверхность плиты грунтовкой Дуфа в один слой. Для этого отлично подходит кисть-макловица или валик.
    • После высыхания первого слоя выполнил повторное грунтование поверхности для обеспечения лучшей адгезии битумной мастики к основанию.

Грунтование пола с помощью валика.

После того как грунтовка полностью высохнет, можно переходить к следующему этапу работы.

Шаг 2 — Гидроизоляция

В качестве гидроизоляции, как я уже говорил, будет использоваться битумная мастика. Ее можно наносить кистью. Если у вас состав густой, то распределять его можно шпателем. Что касается мембранных материалов, то о способах работы с ними вы можете прочесть в других моих статьях на этом сайте.

Я же действую следующим образом.

  1. Наношу на поверхность бетона первый слой мастики.Особенности работы состоят в следующем:
    • Необходимо размазывать материал макловицей так, чтобы мазки располагались в одном направлении.
    • Следите за тем, чтобы не оставалось мест, которые не подвергались обработке.
    • Состав должен покрывать поверхность слоем примерно одной толщины. В моем случае – около 1-2 мм, но все зависит от консистенции гидроизоляции (чем гуще, тем толще каждый слой).
    • Покрывать нужно не только пол, но и стены на высоту примерно 20 см. Должна получиться некая ванночка, которая препятствует просачиванию влаги вниз, в плиту межэтажного перекрытия.

Гидроизоляция пола битумной мастикой.

  1. Приклеиваю гидроизоляционную ленту. Она клеится на мастику в местах соединения плиты перекрытия и плиты стены. Во время эксплуатации здание постепенно дает усадку и в этом месте возможны сдвиги деталей относительно друг друга, которые разрывают слой гидроизоляции. Эластичная лента не порвется, сохранив герметичность мембраны.

Приклеивание гидроизоляционной ленты.

  1. Наношу второй слой мастики. Действовать нужно таким же образом, как описано в пункте 1, но мазки располагать перпендикулярно предыдущему слою. Также мастикой нужно полностью замазать эластичную ленту, чтобы она оказалась как бы внутри двух слоем битумной гидроизоляции.
  1. Приклеиваю демпферную ленту. Она необходима для компенсации теплового расширения стяжки. Особенно важно ее использовать в случае, когда вы собираетесь делать полы с подогревом. Она должна на 1-2 см возвышаться над уровнем, до которого будет доставать стяжка после окончания заливки.

Установка компенсирующей ленты.

Предлагаем купить песок в Москве с доставкой от 30 минут. Своя перевалочная база!

Среди специалистов давно ведутся споры о том, где нужно устанавливать гидроизоляцию – под стяжкой или над ней. И тот, и тот варианты имеют право на существование, но в этом случае я решил поступить так, как описал выше. Другие варианты описаны в статьях на этом сайте.

А тем временем можно переходить к теплоизоляции.

Шаг 3 — Утепление

Как вы уже поняли, для утепления я буду использовать экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Хоть его цена и довольно высока, она целиком оправдана его высокими эксплуатационными характеристиками. Главное, что он не пропускает воду (коэффициент водопоглощения составляет не более 1% от объема) и имеет достаточную прочность (прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,5 МПа).

В качестве альтернативы могу посоветовать обычный пенопласт или минеральную вату.

Итак, пол в ванной утепляется следующим образом:

  1. Укладываю первый слой плит. Этот процесс никоим образом не вызовет у вас трудностей, остановлюсь только на некоторых небольших нюансах:
    • Приклеивать плиты на поверхность пола не нужно. Они будут прочно удерживаться на месте слоем цементной стяжки.
    • Плиты плотно стыкуются друг с другом благодаря тому, что торец утеплителя имеет специальный Г-образный выступ, исключающий появление мостиков холода.
    • Швы соседних рядов лучше располагать вразбежку, в шахматном порядке со смещением не менее чем на 20 см.

Укладка первого слоя утеплителя на подготовленное основание.

  1. Укладываю второй слой пеноплекса. В принципе, это делать необязательно. Но в моем случае квартира находится над цоколем, поэтому для надежности хозяин решил использовать два слоя. Точную толщину утеплителя в каждом конкретном случае может рассчитать специалист-теплотехник. Обязательно следите за тем, чтобы швы первого и второго ряда пеноплекса не находились друг над другом.

Двухслойное утепление с помощью пеноплекса.

  1. При необходимости выполняю подрезку плит. Делается это с помощью ножа или пилки с мелкими зубчиками. Благодаря плотной структуре утеплитель не крошится во время обработки. Это еще одно качество, за которое он мне нравится.

Пеноплекс легко режется острым ножом.

Герметизировать швы между листами пеноплекса полиуретановой пеной не нужно. Особая форма краев материала не позволит холоду проникнуть внутрь, а тепловой энергии выйти наружу, снизив эффективность функционирования утепляющего слоя.

Теперь можно переходить к следующему этапу.

Шаг 4 — Армирование

Чтобы основание пола было достаточно крепким и ровным, необходимо установить армирующую сетку, а также маяки, которые в будущем послужат ориентиром для выравнивания раствора.

  1. Устанавливаю армирующую сетку. Она должна не просто лежать на пеноплексе, а немного возвышаться над ним. Для ее установки я буду использовать пластиковые ножки. Схема такая:
    • На поверхности утеплителя раскладывается сетка так, чтобы между отдельными листами образовывался нахлест на расстояние в 10 см (размер одной ячейки).
    • Отдельные листы сетки связываются друг с другом с помощью металлической проволоки.
    • Под сетку ставятся ножки на расстоянии примерно 20-30 см друг от друга. Там есть специальные крестообразные вырезы, которые облегчают работу.

На фото – армирующая сетка, установленная на специальных ножках.

Общая схема установки арматурной сетки и маяков на ножках.

  1. Устанавливаю маяки для последующего выравнивания стяжки. Для этого я буду использовать специальные перфорированные уголки и ножки на шурупах с резьбой, которые вкручиваются в пеноплекс. Схема такая:
    • На расстоянии в 5-10 см от стены устанавливается первый маяк. Его нужно выставить строго горизонтально. Для этого нужно включить лазерный уровень и приложить к поверхности маяка рулетку. Красная лазерная засечка должна быть на одной высоте по всей протяженности маяка.
    • После этого аналогичным образом устанавливается маяк у противоположной стены. Выравнивание также производится с помощью лазерного уровня, хотя можно заменить его и на водяной.
    • После этого между двумя маяками натягиваются белые бечевки, которые станут ориентиром для выравнивания других маяков. Расстояние между соседними деталями – около метра, но не длиннее, чем используемое вами алюминиевое правило.

Маяки на пеноплексе (на фото для их установки использовался алебастровый раствор).

Закончив выполнять установку маяков, можно переходить непосредственно к заливке стяжки.

Шаг 5 — Заливание раствора

В этом разделе расскажу про основной этап работы. Схема следующая:

  1. Готовлю раствор для стяжки из сухой смеси. Ее, как я уже говорил, можно заменить на смесь цемента и песка, но поступать так я не рекомендую, так как качество стяжки ухудшится. Приготавливать раствор нужно следующим образом:
    • В чистое ведро или таз налить строго определенное количество воды, указанное на этикетке упаковки с сухим порошком (как правило, это 5-6 литров).
    • После этого миксером, вставленным в низкооборотную дрель, нужно размешать порошок до однородности.
    • Затем следует сделать технологическую 5-минутную паузу, в течение которой входящие в состав раствора пластификаторы, модификаторы и другие добавки вступят во взаимодействие.
    • В конце нужно еще раз перемешать раствор. Его консистенция должна напоминать жирную сметану.
    • Готовить нужно такое количество раствора, которое вы можете использовать в течение примерно 40 минут. По прошествии этого времени жидкая стяжка начинает терять свои характеристики и частично схватывается.

Замешивание раствора для стяжки с помощью миксера.

  1. Наполняю получившимся составом пространство между двумя соседними маяками. Раствор можно накладывать мастерком или лопатой. Слой должен быть таким, чтобы возвышаться над поверхностью маяков на высоту около 2 см. Впоследствии излишки будут использоваться для выравнивания.

Наполнение раствором пространства между маяками.

  1. Разравниваю смесь с помощью алюминиевого правила. Для этого инструмент необходимо поместить у стены (или на уже выровненном участке), после чего движением к себе выровнять смесь в пространстве между маяками так, чтобы она заполнила весь промежуток. Мелкие дефекты, в случае необходимости, заделываются с помощью мастерка.

Выравнивание стяжки правилом (на фото видны трубы подогрева пола, о которых я расскажу в другой раз).

  1. Выравниваю участки стяжки. Те участки пола, которые находятся у стен и архитектурных элементов (выступов, коробов, ниш, колонн) нужно заровнять обычной теркой или мастерком. Правилом в этих местах орудовать будет затруднительно.

Выравнивание стяжки штукатурной теркой (на фото видна демпферная лента).

  1. Оставляю стяжку для высыхания. Во избежание растрескивания важно обеспечить правильную дегидратацию стяжки. Если работа выполняется летом в жаркую погоду, то поверхность пола можно накрыть полиэтиленовой пленкой или несколько раз увлажнить водой с помощью распылителя. Примерное время предварительного схватывания – несколько дней, полное высыхание занимает до 3-4 недель.

Стяжка в ванной в процессе высыхания.

Следующий этап работы обязателен только для полов, которые впоследствии будут испытывать значительные нагрузки или декорироваться тонкими и эластичными декоративными составами (например, полимерным наливным полом).

Тем не менее, я все же советую прибегать к нему во всех случаях, так как в результате вы получаете ровную и прочную поверхность чернового пола, пригодную к дальнейшей декоративной отделке.

Шаг 6 — Затирка поверхности

Как вы уже догадались, речь идет о затирке поверхности. Прибегать к ней нужно после схватывания стяжки. Нужно стать на пол и если подошва обуви погрузиться не более чем на 3 мм, можно приступать к затирке. Обычно это происходит по прошествии 3-7 часов после заливки смеси.

Работать лучше с помощью специальной лопастной машины, которая изображена на рисунке ниже.

Лопастная машина для затирки бетонной стяжки.

Но никто не запрещает, естественно, делать это вручную с помощью терки. Схема такая.

  1. Распределяю топпинг по поверхности пола. Нужно рассыпать две трети от общего количества порошка таким образом, чтобы он равномерно покрыл весь пол ванной комнаты. После этого дождаться намокания (порошок изменит цвет на более темный), а затем приступать к затирке.
  2. Затираю поверхность в углах. В местах примыкания стяжки к стенам, колоннам, выступам и другим архитектурным элементам она сохнет быстрее. Поэтому начинать работу нужно с этих участков пола.

Затирка пола у стен.

  1. Затираю стяжку по всей поверхности. После обработки углов и участков у стен, таким же образом затирается вся поверхность бетона. После окончания работы стяжка наберет прочность до такой степени, что подошва обуви человека средней комплекции будет погружаться в пол на глубину не более 1 мм.
  2. Затираю стяжку вторым слоем. Для этого используются остатки топпинга, которые рассыпаются и втираются с помощью той же терки или «вентилятора» таким же образом, как описано в предыдущих пунктах.

Затирка второго слоя топпинга.

  1. Пропитываю бетон обеспыливающим составом. Можно использовать, например, Ашфорд Формула. Он по консистенции напоминает воду и наносится с помощью распылителя, пропитывая стяжку на глубину до 4 мм.

После окончания затирки и затвердевания поверхности стяжка готова к декоративной отделке. Можно, кстати, сверху выполнить еще один слой гидроизоляции, предотвратив намокание слоистой утепленной стяжки во время эксплуатации ванной комнаты.

Шаг 7 — Декорирование поверхности

Теперь вы знаете, как выровнять пол в ванной. Осталось определиться, что постелить в качестве декоративного покрытия. Об этом я уже не раз писал на этом сайте. Можно остановиться на классике – кафельной плитке или использовать более дешевые варианты – ламинат или линолеум.

А если хотите чего-то уникально, то прочность стяжки позволяет сделать это. Я встречал пробковый и стеклянный пол, поверхность из тика и так далее. Все зависит только от вашей фантазии и финансовых возможностей.

Резюме

Инструкция, приведенная вы этой статье, позволит вам залить своими руками прочное, надежное, герметичное и теплое основание, которое затем можно декорировать любыми отделочными материалами. Например, положить кафель в ванную на пол, как это описано в видео в этой статье.

Свое мнение, вопросы, рекомендации или возражения по поводу того, как сделать пол в ванной, вы можете оставлять в комментариях.

Оцените статью
Добавить комментарий